איטום מוט: כיצד וכיצד לאטום כראוי את הקירות מסרגל פרופיל לאחר הצטמקות?

2024 מְחַבֵּר: Beatrice Philips | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 05:39

העץ הפרופיל כמעט ואינו מתכווץ, וחיבור הדוקרנים מאפשר לך להתאים את החומר בצורה מושלמת זה לזה ולהשתמש בפחות בידוד. עם זאת, אפילו בית עץ מתכווץ עם הזמן, מה שאומר הופעת סדקים וצורך באיטום.

לשם מה זה?

במשקלו, הבית צונח לאורך זמן, במיוחד בשנה הראשונה. כתוצאה מכך נוצרים פערים בין הכתרים, המאפשרים לקור לעבור וטיוטות להופיע. הלחות החודרת חושפת את העץ לריקבון, עובש ומזיקים.

העץ עצמו סובל מגחמות מזג האוויר. הסורגים סופגים לחות, מתנפחים ומתכווצים כאשר הם יבשים . סדקים עשויים להופיע. הבידוד שהונח במהלך בניית הבית מקומט או מתפרק על ידי ציפורים לאורך זמן.

לכן, איטום הבר מאפשר לך:

• לשפר את הבידוד התרמי;
• לא לכלול ציפוי של קירות ומראה טיוטות;
• להגן על העץ מפני נזקים.

חומרים (עריכה)

גורם חשוב הוא בחירת חומר הבידוד. השוק מספק מבחר די רחב של חומרי גלם לאיטום. אלה הם אזוב, גרירה, יורולין, יוטה, קנבוס, פשתן ואנלוגים אחרים.

העיקר שהחומר שנבחר עומד בקריטריונים הבאים:

• מוליכות תרמית נמוכה;
• נשימה והיגרוסקופיות;
• עֲמִידוּת;
• עמידות בתנודות הטמפרטורה;
• תכונות חיטוי גבוהות;
• ידידותיות לסביבה.

אזוב הוא החומר הזול ביותר שתוכל להכין בעצמך . פטרייה לא מתחילה בה, היא לא נרקבת, היא עמידה בפני שינויי טמפרטורה, חומר טבעי ידידותי לסביבה עם חיי שירות ארוכים. יש לקצור אזוב בסוף הסתיו. בנוסף לייבוש, הוא דורש טיפול מוקדם מאדמה, פסולת וחרקים. אסור לייבש אותו יתר על המידה, אחרת הוא הופך שביר. אזוב שנרכש ספוג מראש.

החיסרון היחיד של חומרי גלם כאלה הוא עמלנות העבודה; בעת הנחת, נדרשת ניסיון ומיומנות. וגם ציפורים מאוד אוהבות אזוב, כך שבידוד דחוס גרוע נגנב במהירות ובקלות.

אוקום עשוי לרוב מפשתן, אך הוא מצוי קנבוס או יוטה. כמו אזוב, הוא נלקח על ידי ציפורים. ניתן להשיג בחגורות או בחבילות. החיסרון העיקרי הוא שהגרירה צוברת לחות, מה שמערער את העץ .כדי לנטרל חסרון זה, היצרנים סופגים את הגרירה בשרפים. אם קודם לכן אלה היו בעיקר שרפים מעץ בטוחים, כיום מוצרי שמן משמשים יותר ויותר. לכן גרירה אינה עוד חומר ידידותי לסביבה, אך יש לה תכונות חיטוי מצוינות ועלות נמוכה.

לבד פשתן, המכונה גם יורוליין, מורכב מסיבי פשתן, המיועדים במיוחד לבידוד. לעתים קרובות ניתן להשיג חומר רך וגמיש בגלילים. הוא יקר יותר מגרירה, אך באיכות גבוהה יותר, וגם נוח יותר לשימוש.

לפעמים מבולבלים בין פשתן לבין פשתן . למעשה, פשתן ללא תפירה היא לבד הפשתן האיכותי ביותר. לעתים קרובות לפשתן יש זיהומים או זיהומים, ולכן היא נחשבת לאפשרות תקציבית, ויורולן הוא האנלוגי הטהור ביותר המיוצר. פשתן אינו מומלץ על ידי בוני איטום, במיוחד תפור בחוטי כותנה, אשר נרקבים וקלקלים את העץ. חומר זה משמש לעתים קרובות יותר בתעשיית הרהיטים.

הפשתן עצמו אינו עמיד . חיי השירות שלו אינם עולים על 10-15 שנים, החומרים עוגים, הופכים לדקים יותר וכפופים לקיצוניות טמפרטורה. ולמרות שהפשתן לא נרקב, הוא מעניק את כל הלחות המצטברת לעץ. חשוב לציין כי צבעו האפור בולט באופן בולט בין הכתרים.

קנבוס קנבוס נראה כמו גרירה.מבחינת תכונותיו, הוא קרוב יותר לעץ, בעוד שהוא אינו נרקב ומתאים לאקלים לח.

לאוקום יש עלות גבוהה, ולכן היא לא כל כך פופולרית

יוטה הוא חומר מעבר לים המיוצר בהודו, מצרים וסין. הוא היגרוסקופי, אינו נרקב ואינו אטרקטיבי לציפורים. בשל מאפייניו ועלותו הנמוכה, החומר הנפוץ ביותר לאיטום .בין החסרונות: אין ליוטה עמידות, יש לה סיבים גסים. זמין בצורה של חבלים, גרירה וקלטות. האחרונים נוחים יותר לשימוש.

פשתן הוא בידוד חדש העשוי מתערובת של סיבי יוטה ופשתן . שילוב זה הופך את הבידוד לעמיד ואלסטי בו זמנית. חשוב לציין שככל שאחוז הפשתן בהרכב גבוה יותר, כך המוליכות התרמית גבוהה יותר.

כיצד לאטום נכון?

לעבודה תזדקק לכלי מיוחד - אטימה, כמו גם פטיש או פטיש עץ. חומר האיטום מוחדר לחריץ בעזרת אטימה, ומכה בפטיש כדי לדחוס את החומר.

ישנם שלושה שלבים של איטום

1. כשבונים בניין. בתחילה, הבידוד מונח בין הכתרים, כולל למבנים עשויים עץ מעוצב.
2. לאחר 1-1, 5 שנות פעילות של הבניין. בתקופה זו הבית מתכווץ הכי הרבה. לדוגמה, בניין בגובה של 3 מ 'יכול לצנוח ב 10 ס"מ.
3. בעוד 5-6 שנים. בשלב זה, הבית כמעט ואינו מתכווץ. אם מבחוץ הבית הבידוד הונח מתחת לציפוי, אין צורך באיטום מבחוץ.

איטום מתחיל ברצף מהכתרים התחתונים או העליונים, ובשום מקרה לא מאמצע בית החסימה . יש להניח בידוד מסביב לכל הבית. המשמעות היא שצריך לאטום את הפערים בין הכתר הראשון לשני ורק לאחר מכן להמשיך לכתר השלישי. אם רק קיר אחד נצמד בהתחלה, אז הבית עלול להתעוות. מאותה סיבה, יש צורך לאטום רק מבפנים, אלא במקביל גם מבחוץ מבנה.

מסתבר שכל הקירות נצמדים בבת אחת. הקפד לשים לב לפינות. הם מבודדים מבפנים לאורך התפר.

לאחר הצטמקות, יכולים להיווצר פערים קטנים ופערים של עד 2 ס"מ .לכן נבדלות שתי שיטות: "מתיחה" ו"סט ". בשיטת "מתיחה", התחילו מהפינה, הניחו את הבידוד בפער וסתמו אותו באיטום. אם משתמשים בחומר קלטת, הוא מתגלגל תחילה ללא מתח לאורך הקיר, אך אינו מנותק. קצה הקלטת תחוב לתוך החריץ, ואז הבידוד הבולט מגולגל עם גליל וממלא אטימה בין הסורגים.

אזוב וגרירה מונחים עם סיבים לרוחב הפער. אחר כך הוא מגולגל ונפגר, והקצה בולט מבחוץ. גדיל החומר הבא שזור בקצה ונעשים שלבים דומים. לא אמורות להיות הפרעות.

שיטת "in-set" מתאימה לפערים גדולים בגודל של עד 2 ס"מ . עדיף להשתמש בבידוד קלטת, מכיוון שהוא חייב להיות מעוות לצרור ולאחר מכן ללולאות. זה קשה יותר עם חומרים סיבים. הכבל המתקבל נקלט לתוך החריץ, וממלא את כל החלל. ואז שכבת בידוד רגילה מונחת על גבי.

יש לכסות את הקירות עד שהקלאק נכנס לסדקים בפחות מ- 0.5 ס"מ . ניתן לבדוק את איכות התפרים בעזרת סכין או מרית צרה. אם הלהב נכנס בקלות יותר מ -1.5 ס"מ, העבודה מתבצעת בצורה לא טובה. לאחר אטימה, הבית יכול להתנשא עד 10 ס"מ, וזה נורמלי.