הגדרות מצלמה (19 תמונות): לצילום נושאים ודיוקן בתוך הבית ובסטודיו, בחוץ ובמקרים אחרים? ידני ואוטומטי

2024 מְחַבֵּר: Beatrice Philips | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-18 12:12

כיום המצלמה היא טכניקה נפוצה המצויה כמעט בכל בית. אנשים רבים משתמשים במכשירי SLR או בהתקנים קומפקטיים ללא מראה ותקציב של מותגים שונים. כל מכשיר צריך להיות מוגדר כראוי. במאמר זה נבין כיצד להגדיר טכניקה כזו.

הגדרות בסיסיות

כיום, מבחר המצלמות מהמחלקות השונות הוא עצום באמת. קונים יכולים לבחור מתוך מגוון גדול של מכשירים איכותיים, פרקטיים ורב תכליתיים, נוחים ופשוטים לשימוש . אפשר לקבל תמונות יפות, ברורות ועשירות עם אפקטים שונים עם ההגדרות הנכונות לטכניקה.

לא קשה להקים מצלמות מודרניות לבד . העיקר הוא לדעת איזה פריט אחראי על מה ומה חשיבותו. הבה נבחן בפירוט אילו הגדרות של מכשירים טכניים כאלה ניתן לייחס את העיקריות שבהן ואילו תפקידים הן ממלאות בתפעול המכשירים.

קטע

פרמטר זה נמדד בדרך כלל בשניות. חשיפה היא הזמן שבו תריס המכשיר ייפתח ברגע שהתריס משתחרר. ככל שחלק זה נשאר פתוח יותר, כך האור יוכל להיכנס יותר למטריצה . בהתבסס על השעה הספציפית ביום, נוכחות השמש ואיכות התאורה, עליך להגדיר את מהירות התריס המתאימה. צלמים חובבים רבים מעדיפים להשתמש רק במצב האוטומטי, שבו המצלמה מודדת את מידת התאורה בעצמה ובוחרת את התמורה הטובה ביותר.

מהירות התריס משפיעה לא רק על התאורה של המסגרת, אלא גם על רמת הטשטוש של עצמים נעים . ככל שהוא נע מהר יותר כך קצב המהירות צריך להיות קצר יותר. אבל במצבים מסוימים, להיפך, מותר לתקן את זה עוד קצת כדי להשיג שימון "אמנותי" מיוחד. טשטוש דומה ניתן להשיג אם ידיו של הצלם רועדות, לכן חשוב לקבוע ערכים שעלולים לנטרל בעיה זו.

על הצלם לבצע תרגיל נוסף בכדי לשמור על רעידות למינימום.

דִיאָפרַגמָה

זוהי אחת מהאפשרויות הבסיסיות החשובות ביותר שיש להגדיר כהלכה בעת הגדרת טכניקה. הוא מסומן כך: f22, f10, f5, 6, F1.4 - פירושו כמה צמצם העדשה נפתח כאשר כפתור הצילום משתחרר .ככל שהמספר שתגדיר נמוך יותר, כך קוטר החור יהיה גדול יותר. ככל שהחור הזה פתוח יותר, כך האור ייפול על המטריצה. במצב אוטומטי, הטכנאי יבחר בעצמו את הערך הטוב ביותר באמצעות התוכנית המוגדרת.

רגישות ISO

אפשר לסמן את זה כך: ISO 100, ISO 400, ISO 1200 וכן הלאה . אם יש לך ניסיון בצילומים על סרטים מיוחדים, עליך להיות מודע לעובדה כי סרטים קודמים נמכרו עם רגישויות אור שונות. זה הצביע על הרגישות השונה של חומרים להשפעות האור.

אותו דבר לגבי מצלמות דיגיטליות מודרניות. במכשירים אלה, אתה יכול להגדיר באופן עצמאי את רגישות האור האופטימלית של המטריצה . בפועל, המשמעות היא שהמסגרת תהיה קלה יותר בעת הוספת ערכי ISO (עם אותן מהירות תריס וצמצם).

מאפיין ייחודי של דגמי מצלמות מודרניים יקרים הוא שהם יכולים לספק תצורת ISO "רצינית" מאוד, עד 12800. זהו נתון מרשים. ב- ISO תוכל לצלם רק באור יום, ובשעה 1200 הדמדומים לא יפריעו . למצלמות SLR בתקציב הנוכחי יש ISO מקסימלי של 400 עד 800. מעל זה, רעש הצבע האופייני עשוי להופיע. "כלי סבון" קומפקטיים סובלים הכי הרבה מחסרון זה.

איזון הלבן

אין ספק שכולם לפחות פעם אחת בחייהם ראו צילומים שבהם ניתן לראות צהוב חזק או כחול מדי. בעיות כאלה מופיעות עקב איזון לבן שהוגדר בצורה לא נכונה. בהתבסס על מקור אור מסוים (בין אם זה מנורת ליבון או אור יום), לוח הגוונים של התמונה ייצא גם הוא . כיום, לרוב המצלמות יש הגדרות איזון לבן נוחות - "מעונן", "שטוף שמש", "ליבון" ואחרות.

משתמשים רבים מצלמים יפות עם איזון לבן אוטומטי. אם מזוהים חסרונות מסוימים, יותר נוח לאנשים לבצע התאמות בהמשך התוכניות המתאימות לכך. מהי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת - כל צלם מחליט בעצמו.

בחירת נקודת המיקוד

בדרך כלל, לכל המצלמות האיכותיות יש את היכולת לבחור באופן עצמאי את נקודת המיקוד. אתה יכול לגרום לזה לזהות אוטומטית.

מצב אוטומטי יכול להיות שימושי במצב שבו אתה מנסה לצלם תמונות איכותיות וחיות בתנאים של זמן מוגבל ומספר רב של אובייקטים .לדוגמה, זה יכול להיות קהל רועש של אנשים - כאן בחירת מיקוד אוטומטית תהיה הפתרון המושלם. הנקודה המרכזית נחשבת למדויקת ביותר, ולכן משתמשים בה לרוב. יש לבחון האם כל נקודות המנגנון שלך "פועלות" והאם ניתן להשתמש בהן.

עומק השדה DOF

פרמטר עומק השדה הוא טווח המרחקים בו כל מטרות הירי יהיו חדות. פרמטר זה יהיה שונה בנסיבות שונות. הרבה תלוי באורך המוקד, הצמצם, המרחק מהאובייקט. ישנם מחשבוני עומק שדה מיוחדים בהם עליך למלא את הערכים שלך ולאחר מכן לברר איזו הגדרה תהיה אופטימלית.

הדרכה שלב אחר שלב

אתה יכול להתאים אישית את המצלמה הקיימת שלך לכל סוג צילום (למשל נושא, דיוקן או סטודיו). זה לא קשה. העיקר הוא "להרגיש" את הטכניקה שבה אתה עובד, ולדעת בדיוק כיצד להגדיר בה הגדרות מסוימות.

קטע

הבה נבחן את הכללים הבסיסיים לבחירת קטע מתאים

• כדי לא להתנגש בטשטוש עקב לחיצת יד, עדיף להגדיר את מהירות התריס לא יותר מ- 1 מ"מ, כאשר מ"מ הוא מילימטרים של הכניסה האמיתית שלך.
• כאשר יורים באדם ההולך למקום כלשהו, יש להגדיר את מהירות התריס לפחות מ -1/100.
• כאשר אתה יורה ילדים בפנים או בחוץ, מומלץ להגדיר את מהירות התריס לא איטית מ -1/200.
• האובייקטים ה"מהירים ביותר "(למשל, אם אתה מצלם מחלון מכונית או מאוטובוס) יזדקקו למהירות התריס הקצרה ביותר - 1/500 או פחות.
• אם בכוונתך לצלם נושאים סטטיים בערב או בלילה, אין להגדיר הגדרות ISO גבוהות מדי. עדיף לתת עדיפות לחשיפות ארוכות ולהשתמש בחצובה.
• כאשר אתה רוצה לצלם מים זורמים בחינניות, תזדקק למהירות תריס של לא יותר מ 2-3 שניות (אם התמונה מתוכננת בטשטוש). אם התמונה צריכה להיות חדה, הערכים הבאים 1 / 500-1 / 1000 יהיו רלוונטיים.

אלה ערכים משוערים שאינם אקסיומטיים. הרבה תלוי ביכולות של ציוד הצילום שלך.

דִיאָפרַגמָה

הבה נבחן אילו ערכי צמצם ניתן להגדיר בתנאי צילום שונים

• אם אתה רוצה לצלם נוף של היום, אז הצמצם צריך להיות סגור ל- f8-f3 כך שהפרטים יהיו חדים. בחושך, חצובה שימושית, ובלעדיו תצטרך לפתוח את הצמצם עוד יותר ולהעלות את ה- ISO.
• כאשר אתה מצלם דיוקן (למשל, באולפן צילומים), אך רוצה להשיג את האפקט של רקע מטושטש, יש לפתוח את הצמצם כמה שאפשר. אבל עלינו לזכור שאם העדשה המותקנת אינה בעלת צמצם גבוה, יהיו יותר מדי מחווני f1.2-f1.8 ורק האף האנושי יהיה בפוקוס.
• עומק השדה תלוי גם בסרעפת. כדי שהנושא הראשי ייצא חד, עדיף להשתמש ב- f3-f7.

מיקוד ועומק שדה

המיקוד של המצלמות המודרניות כולל 2 מצבים

• מדריך ל .מספק סיבוב של טבעת העדשה או שינוי של פרמטרים מסוימים במכשיר על מנת לקבל מיקוד טוב על אובייקט מסוים.
• אוטומטי . אחראי על מיקוד אוטומטי בהתאם לנקודות החשופות או אלגוריתם ספציפי (לדוגמא, דגמים רבים מספקים זיהוי פנים אוטומטי עם התמקדות נוספת).

ישנם סוגים רבים של מיקוד אוטומטי. לדוגמה, המכשיר יכול לשמור על המיקוד בנושא עד לשחרור לחצן התריס בגוף.

DOF יהיה תלוי במוקד הטכניקה. צלמים שאפתנים רבים רוצים להיות מאסטרים בצילום פורטרטים, בשבילם הם מנסים להשתמש בטכניקת ההתמקדות בנושא נבחר. ניתן לעשות זאת בפשטות רבה אם אתה יודע כיצד להגדיר דגם מצלמה ספציפי כך שרק הנושא יבלוט בעת המיקוד, והרקע יישאר מטושטש.

ניתן לשלוט בפונקציות המתאימות באמצעות כפתור בגוף המכשיר, כמו גם על ידי סיבוב טבעת המיקוד בעדשה.

מטריצת ISO

בואו נסתכל על כמה מהגדרות ה- ISO הנוכחיות

• לצילומים בחוץ או בתוך הבית או באולפן עם אור טוב (למשל, בדופק), רצוי להגדיר את ערכי ה- ISO המינימליים (1/100). במידת האפשר, תוכל להגדיר פרמטר נמוך עוד יותר.
• מזג אוויר מעונן או דמדומים יחייבו הגדרת ISO גבוה יותר - מעל 1/100, אך גם אין להגדיר ערכים גבוהים מדי.

איזון הלבן

במצלמות DSLR, האיזון הלבן האוטומטי משמש לרוב לצילום אובייקטים שונים - נופים, בעלי חיים או פנים. אבל הטכנולוגיה לא תמיד יכולה להסתגל למצב הקיים.

• התאמה אוטומטית מביאה לרוב את איזון הלבן ל"כיוון "קל יותר, ויכולה לגרום לתמונה להתעלף, כך שלא כדאי להתייחס כל הזמן לתצורות כאלה.
• לרוב המצלמות יש איזון לבן התואם את "אור היום" או "אור השמש". מצב זה אידיאלי לימים עכורים ואפורים.
• ישנן הגדרות ספציפיות לאיזון הלבן שניתן להגדיר אותן לצילומים טובים בצל או בתנאי צל חלקי.
• בסביבות "קרות", אין להגדיר איזון שיהפוך את התמונה לכחולה ו"קפאה "עוד יותר. זריקה כזו לא צפויה להיות יפה.

יש להתאים את איזון הלבן בהתאם למצב ולסביבה הספציפית. התנסו בטכניקה בתנאי מזג אוויר שונים. בדוק בדיוק כיצד מצב מסוים משפיע על המסגרת המתקבלת.

המלצות

אם אתה מתכנן להגדיר את המצלמה בעצמך, יש כמה טיפים מועילים שיש לקחת בחשבון

• אם אתה רוצה שצילומי לילה יתקיימו מבלי להשתמש בפלאש, מספיק להגדיר ערכי רגישות לאור גבוהים יותר.
• אם אתה מצלם (צילום, וידאו) בחורף ושמת לב שהאלמנטים הנעים הפכו לטשטשים יותר, המסך התחיל לעבוד באיחור, והמיקוד מואט, זה מצביע על כך שהגיע הזמן לסיים את סשן הצילום - זה קורה לא עם הגדרות לא נכונות, אלא עם שהות ארוכה של ציוד בקור.
• אם ברצונכם לצלם תמונה משפחתית או קבוצתית רשמית, מומלץ להשתמש בחצובה ובשלט רחוק של הציוד. בדרך זו, הסיכון ללחיצת יד מופחת. ניתן להשתמש באותה טכניקה במהלך צילומי וידאו.
• בעת הגדרת איזון הלבן המתאים במצלמה, מומלץ להשתמש בהגדרה המקסימלית ולהגדיר באופן ידני את הערכים הרצויים. לפיכך, יהיה לך קל יותר לשלוט באפשרות המכשיר הנתונה.
• רוב דגמי המצלמות "נוטים" להתמקד היטב באובייקטים הקרובים ביותר למרכז המסגרת. אם הנושא (או האדם) רחוק מנקודה זו, ויש אובייקטים נוספים בינו לבין המצלמה, יהיה צורך לעקוב בקפידה על מה הטכניקה מתמקדת.
• משתמשים רבים סובלים מתמונות מטושטשות. לעתים קרובות בעיה זו מתרחשת עקב לחיצת יד. כדי לא להתמודד עם "מחלה" כזו, כדאי להפעיל את מערכת הייצוב במצלמה עצמה או בעדשה (אם למכשיר שלך יש תצורות כאלה).
• אם מצלמים באמצעות חצובה, מותר לכבות את ייצוב התמונה.
• לחלק מהמצלמות יש מצב "שלג" מיוחד. הוא קיים על מנת לפצות בהצלחה על יותר מדי צבעים לבנים במסגרת.
• אם אתה רוצה לצלם נושא קטן קרוב ככל האפשר, מצב המאקרו הוא הפתרון הטוב ביותר. ככלל, הוא נמצא ברוב המצלמות המודרניות.
• אם אתה רוצה להמשיך לצלם עוד ועוד צילומים חדשים עד שכרטיס הזיכרון של המצלמה יתמלא, עליך להגדיר את מצב "צילום רציף". במקרה זה, הטכנאי ימשיך "ללחוץ" על התמונות עד שתוריד את הכפתור על המארז או "ימלא" את כל השטח הפנוי.